Нормальный таз
Авто на 3+ Форма кузова вызывает много споров, кому-то нравится, кому-то нет. Сбоку действительно напоминает чем-то зубило. Аэродинамика неудачная. Если не устанавливать спойлер или антикрыло, то задняя часть кузова будет иметь неопрятный вид. Хотя такой недостаток присущ многим моделям в кузове «хэтчбэк», «девятку» это касается в большей степени. В дождливую погоду весь «зад» облеплен грязью. Летом ездить с одним опущенным стеклом вредно для здоровья, в салон затягивает выхлопной газ (Имеется ввиду из выхлопной трубы! Если будете ехать за «девяткой» зимой, понаблюдайте за направлением потоков выхлопного газа). Приходится опускать стекла с двух сторон, тогда недостаток исчезает (также исчезает после установки спойлера). А еще после хорошего дождя в багажнике может появиться вода. Коррозийная стойкость отсутствует. Первая моя «девятка» сгнила насквозь. Основные места появления сильной коррозии – днище, арки колес, нижний край дверей и двери багажника. На текущей «девятке» установлена защита крыльев, помогает, правда при выворачивании руля до упора колеса иногда цепляют защиту. Дверные ручки и замки дверей – это вообще грустная песня! На обоих «девятках» пришлось перебирать всю эту конструкцию, чтобы добиться нормального открывания-закрывания дверей, затем через некоторое время в любом случае придется повторять процедуру. Например, в данный момент мою машину открыть смогу только я особым хватом руки. Жду выходных, чтобы опять заняться ремонтом. Бамперам по части неубиваемости ставлю «пятерку». Двигатель и система питания. Где-то читал, не помню, что в 1984 году двигатель 21083 был признан одним из лучших в своем классе. Не знаю, по каким показателям они сравнивали, но, по-моему, он средненький, не особо прожорливый и не особо экономичный, средней мощности, морально уже устарел. По городу с моей манерой езды расход 10-11 литров, по трассе 7 литров, или 8 на хорошей скорости, даже 9 литров, когда стрелка лезет за 160, зимой эти показатели увеличиваются на 15-20%. Привожу средние показатели, так как первый двигатель был карбюраторный, а второй инжекторный. Знакомый мне заливал, что у него расход средний 6-7 литров, а один так вообще грузил — 5 литров. Вообще инжекторная модель экономичнее и мощнее. Попробуйте как-нибудь на карбюраторной девятке потягаться с инжекторной, тогда поймете, о чем идет речь. С другой стороны цены на запчасти и работы отличаются в разы. На инжекторе желательно по мере выхода из строя датчиков заменять их датчиками фирмы «Bosch». Про карбюратор ничего хорошего сказать не могу, кроме того, что он очень капризный, и мастер по ремонту карбюраторов стал моим другом. Самое главное – поставить нормальные свечи. В целом двигатель надежный и при нормальном уходе, а также щадящей эксплуатации нормально проходит до 150-200 тыс. километров. Потом можно поменять без расточки всю мишуру внутри и ездить еще тысяч 70-80. Масло лью «Esso» полусинтетическое. Забыл сказать про бензонасос на инжекторной «девятке». Не спешите его менять, скорее всего, он просто забился грязью (бензинчик-то у нас еще тот). Ходовая. К ходовой части претензий нет, все просто и надежно. Если есть деньги, можно заменить стойки какими-нибудь «Монро, Плаза, Бильштайн, Кони», будет приятнее ездить. Если какая-то деталь начинает выходить из строя, то только глухой не услышит этого. Да и почувствовать это своей пятой точкой опоры тоже очень несложно. Стоимость деталей ходовой просто копеечная, но совсем дешевые детали сомнительного качества брать не советую. Электрика. Наверное, часто приходится видеть «девятки» с негорящими фонарями или стопами? Лампочек поменял уже штук 10, и они снова горят. Причина – плохой контакт. Неудачная конструкция контактных плат. Бывает, в каком-нибудь блоке пропадает масса, просто без причины. Блок предохранителей находится под капотом в самом влажном месте. Как вы думаете, что с ним происходит, когда туда попадает влага? Кстати блоки предохранителей бывают двух типов. В первом предохранитель представляет собой керамическую трубочку, обжатую металлом. Так вот, такой предохранитель чудом крепится между двумя контактами путем распорки. Если нервы вам дороги, замените такой блок на новый, более современный, где предохранители имеют усовершенствованную конструкцию. Только не забудьте приобрести комплект запасных предохранителей. В-общем электрика не самая сильная сторона этой модели. Помню, в 20-градусный мороз сами по себе отключились вентилятор печки и обогрев заднего стекла. Померз маленько, но при следующем запуске двигателя все заработало само собой. Причина не ясна, больше не повторялось. Недавно подсветка щитка приборов стала внезапно отключаться, а с ней и тахометр. Буду снимать панель, заодно обесшумлю ее немного. Салон. Рассказывая о салоне, хочется взять бутылку водки и закуску. Ничего не оставляет таких неприятных впечатлений об этой машине как ужасно ГРЕМУЧИЙ салон. Гремит и скрипит буквально все, даже когда машина стоит на месте с заведенным двигателем. Педальный узел собран в кучу. Если ступня у вас широкая, то будете все время что-то цеплять. Вообще после езды по «пробкам» начинают сильно уставать мышцы на ногах. Резиновые накладки на педали слишком маленькие и в мокрую погоду раздражительно скрипят при контакте с подошвой обуви. Можно купить тюнингованные, понравится гораздо больше, гарантирую. Рычаг коробки передач расположен слишком далеко, видимо инженер-проектировщик был рукастым парнем. Чтобы включить пятую передачу приходится всем телом подаваться вперед и тянуться рукой вправо вперед (есть риск потянуть мышцы). Набалдашник рукоятки коробки передач подлежит обязательной замене на нормальный, обтянутый кожей. Если руль стоит старого образца, советую сменить на «десяточный». Он меньшего диаметра, не пачкает собой брюки (сначала долго не мог найти причину появления двух грязный полос на светлых летних брюках), и является более безопасным. Печка греет на славу даже в сильные морозы, но система дефлекторов является тем еще ребусом, иногда требует очистки от скопившихся там листьев. Часто из одних дефлекторов дует горячий воздух, из других холодный, а их расположение, размеры и направление заставляет опять потянуться к бутылке водки. Страшный рев вентилятора предполагает, что водителя сдует с места, но это не помогает справиться с запотеванием стекол (особенно с подвыпившей компанией в салоне). Кресла не имеют боковой поддержки. Подсветка щитка приборов просто убожество. Если есть деньги, поставьте люминесцентный щиток. Обзорность с места водителя вполне достойная, это в «плюс». Многие жалуются, что не видно край капота. Да, не видно, а на что там смотреть? Пассажирам на заднем диванчике тесновато, но это их проблемы, если согласились ехать, терпите. Стекла опустить легко, а поднять гораздо сложнее. Диванчик складывается только целиком, что не очень удобно. Система охлаждения двигателя. Вынес ее в отдельный пункт. За ней нужно постоянно следить. Кто-то смотрит на стрелку спидометра, кто-то на стрелку тахометра, а я чаще всего смотрю на стрелку термометра. Прислушиваюсь к включению вентилятора радиатора, хотя это не обязательно, можно почувствовать по сильной вибрации кузова. Каждую неделю проверяю, нет ли трещин на патрубках, в багажнике всегда лежит канистрочка с тосолом. Иногда по ночам снится, что она закипела. И мои страхи вполне обоснованы, такое уже было. Динамика, управляемость и торможение. Я рву всех с перекрестка. Более крутые тачки нюхают испражнения из моей выхлопной трубы. Мне трудно найти в городе достойного соперника. Не, это не про «девятку». Вообще я считаю, что причиной плохой динамики всегда является водитель. Некоторые умудряются и на «Запорожце» зажигать так, что мама не горюй. «Девятка» заставляет постоянно давить на газ. Едешь по городу, стрелка сама незаметно подбирается к 90, по трассе – к 150 (приходится сбавлять скорость). Я бы даже сказал, что довольно шустрая машина, руль крутится очень легко, в поворотах немного кренится, но все опять же решатся заменой стоек. Глупо ожидать от «девятки» динамики спортивного болида или бешеной управляемости, но и почувствовать себя неполноценным на дороге тоже не даст (исключением являются вечно обгоняющие БМВ, АУДИ, МЕРСЫ, ЛЕКСУСЫ и всякие другие дорогие тачилы с синими номерами). Почти любая современная иномарка с двигателем объемом от 1.4 литра и 4 клапанами на цилиндр с вероятность 99% при старте оторвется от «девятки», зато есть возможность отыграться на карбюраторных машинах советского производства и многих старых иномарках. Хотя, если подшаманить двигатель и загрузить в компьютер спортивную прошивку, то первая часть предыдущего предложения может серьезно поменять процентную долю. Колеса можно смело ставить 14 размера, только обязательно с хорошей резиной. Ведь хорошая резина – это улучшенные управляемость, разгон, торможение, комфорт. До скорости 90 км/ч машина тормозит еще сносно, после эффективность торможения падает до нуля. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ, а если есть деньги, то и диски (сзади барабаны) тоже. Выбор огромен, но по цене/качеству можно посмотреть АТЕ, Ферродо, Лукас. Помню, как с русскими колодками летом по городу ездил, а жара у нас сами знаете какая на юге. Сначала я думал, что у меня вытекла тормозная жидкость, проверил – все ОК, потом когда машина постояла, остыла, тормоза появились, все стало ясно. После замены колодок на Лукас было непривычно, что машина останавливалась как вкопанная. Про перегрев колодок забыл вовсе, противный писк при торможении куда-то пропал (люди больше не оборачиваются), спокойнее стало на душе. И кстати хватает этих колодок на гораздо больший срок, поэтому еще неизвестно, что выйдет дешевле. Со второй «девяткой» был уже умнее.